خاموش شدن پراید کاربراتوری بعد از استارت

عیب يابي سیستم سوخت رسانی:

1.فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):

اولین علت:گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت.

برطرف کردن عیب:سوزن شناور را پیاده کرده و ان را کاملا تمیز کنیم.

دومین علت:کثیف بودن صافی بنزین.

برطف کردن عیب:صافی بنزین را پیاده و ان را کاملا تمبز کنیم.

سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله.

برطرف کردن عیب:سطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنیم.

2.لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت:

اولین عیب:عبورهوا از حد واسط منیفولد ورودی به علت شل بودن پیچها  و یا اتصال نامناسب.

برطرف کردن عیب:پیچهای منیفولد ورودی را اچار بکشید و در صورت برطرف نشدن عیب منیفولد را پیاده کرده و گونیا بودن سطح نشیمن ان و به همین ترتیب واشر زیر انرا بررسی کنید.

دومین عیب:نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور(برف پاک کن خلائی):

برطرف کردن عیب:اتصالات را اچار بکشیذ و در صورت لزوم خرطومی برف پاک کن را تعویض کنید.

سومین عیب:نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور.

برطرف کردن عیب:پیچهای اتصال کاربراتور را اچار بکشید و از گونیا بودن سطح نشیمن ان اطمینان حاصل کنید.با استفاده از کمی روغن که به اطراف فلانچ میزنید میتوانید از عدم نشت هوا پس از انجام عملات فوق اطمینان حاصل کنید.

چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ.

برطرف کردن عیب:پس از باز کردن لوله های بنزین انها را با کمپرس هوا کاملا باز نمایید.

3.بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور:

اولین علت:تنظیم نبودن پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید.

دومین علت:ساییدگی و فرسوده بودن اتصالات.

برطرف کردن عیب:در صورت لزوم قطعات فرسوده را تعویض کنید.

4.بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت:

اولین عیب:گرفتگی صافی هوا.

برطرف کردن عیب:صافی هوا را کاملا شسته و اگر از نوع کاغذی باشد انرا تعویض کنید و در صورتی که از نوع روغنی باشد انرا تا سطح تعیین شده از روغن پر کنید.

دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز.

برطرف کردن عیب:اگزوز را به طور کامل پیاده نموده لوله ها و صدا خفه کن را کاملا تمیز کنید.

5.بد گاز خوردن و یا دیر دور گرفتن:

عیب:پاره شدن دیافراگم و یا واشر لاستیکی پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:دیافراگم را تعویض کنید.

6.مکث در دور ارام موتور:

اولین عیب:تنظیم نبودن دور ارام.

برطرف کردن عیب:دور ارام را تنظیم کنید.

دومین عیب:گرفتگی مدار یا مسیر تغذیه دور ارام.

برطرف کردن عیب:پبچ تغذیه دور ارام (پیچ هوا)را باز نموده و مسیر عبور سوخت را  با هوای کاملا فشرده تمیز کنید.

سومین عیب:تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک.

برطرف کردن عیب:فنر ساسات را مانند انچه گفته شده تنظیم کنید.

7.در طول مدت گرم شدن موتور لرزش مشاهده میشود:

عیب:گرفتگی یا گیرپاژ سوپاپ حرارتی اگزوز.

برطرف کردن عیب:سوپاپ را ازاد نموده و در اخر روغنکاری نمایید.

منبع: gerdavari.com

علت

معایب باطری

سیم کشی باطری را کنترل کنید ودر صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید و صفحات عایق را عوض نماید

خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید

1- اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال کرده

2- صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمیتواند در خود برق ایجاد کند

1- باطری کم کم خالی می شود

سیم کشی باطری را کنترل کنید

صفحات داخل باطری را عوض کنید

داخل باطری را تمیز کنید

1- اتصالی در سیم کشی پیدا شده

2- صفحات داخل باطری به هم اتصال کرده است

3- جسم خارجی در باطری افتاده

2- باطری یک مرتبه خالی می شود

الکترولیت ان چک شود

سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود

باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود

1- الکترولیت داخل ان ضعیف است

2- کانال پر شده است

3- قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ بر عکس بسته اید

3- باطری برق قبول نمی کند

اشکالاتی که از سیستم جرقه در کار موتور موثر است

علت

1- نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگها

2- شل و سولفاته شدن اتصالها و دهانه پلاتین

1- کمبود قدرت

1- کثیف بودن شمع ها

2- خراب بودن وایرها

3- نامیزان بودن دهانه پلاتین ها

2- دیر روشن شدن موتور

1- چسبیدن وزنه های لنگری دلکو

2- به هم خوردن تنظیم دلکو

3- پس زدن موتور

1- چسبیدن وزنه های دلکو

4- داغ کردن موتور

منبع: khodroha.com

Guest

سلام

پراید برادر خانم من هم یک مدت اینجوری بود پیش هر تعمیرکاری بردم و کلی قطعات عوض کردم آخرش معلوم شد فیوز سیمی اصلی(3عدد فیوز سیمی پیش باتری) اتصالش شل شده و همین باعث قطع و وصل برق میشد که با تعویضش مشکل حل شد .

الان خودم یک پراید مدل 89 دارم مدت چند ماهی است همین مشکلو داشت اولین کار فیوزش عوض کردم ولی درست نشد وکلی دوباره خرجش کردم (تعویض استپر موتور ، سنسور گاز و شمع و.....) درست نشد که نشد . تا اینکه دوباره سراغ همان فیوز لعنتی رفتم (هیچوقت به جنسی که میخری اطمینان نکن ) ، فیوزهای قبلی خودشو داشتم و با انبر دست لبه های فیش رو جمع تر کردم و جای فیش رو هم سنباده زدم و فیش ها رو جا زدم (توجه داشته باشین که فیوز وسطی مشکی است و حتما قطر سیمش طوری در نظر گرفته شده که به راحتی جوابگوی جریان مصرفی باشد) و الان دو سه روزی است مشکلی ندارم.

منبع: soja.ir

براي دريافت متن كامل به همراه پيوستها روي آيكون زير كليك نمائيد

مکانيک در سفر

در سفر مکانیک خود باشیم

شماره : 33

عنوان : در سفر مکانیک خود باشیم

موضوع : در سفر مکانیک خود باشیم

متن : ... در سفر مکانیک خود باشیم 1- وقتی صدایی به گوش می رسد معمولا علت اصلی خیلی از این صداها شل شدن پیچ و مهره‌هایی از ماشین است. حالا که دارید پیچ و مهره‌ درها را چک می‌‌کنید بد نیست یک نگاهی هم به لولای درها بیندازید. ممکن است صدا از دستگیره‌ها باشد که دلیلش همان شل بودن مهره‌‌هاست. وقتی شیشه ماشینتان با یک دکمه بالا و پایین می‌رود. اما بعضی وقت‌ها صداهایی می‌دهد که علتش می‌تواند خراب بودن نوار دور شیشه‌ها باشد. درصورت اینکه چرخ‌ها هم به صدا درآمده، بد نیست بلبرینگ چرخ ها و گریس شان را چک کنید. بعضی از صداها خیلی جدی است؛ مثل صداهایی که از داخل موتور می‌شنوید. علت آن هم خراب شدن سوپاپ‌ها یا شکستن رینگ پیستون است. 2- وقتی بوهایی به مشام می سد و چیزی دارد می سوزد آن این است که لوازم سیلندر چرخ‌ها خراب شده. علت اصلی همه بوهایی که می‌آید به چرخ‌ها ختم می‌شود. ممکن است لاستیک‌ها کم باد باشند یا ساییدگی آنها بیش از حد باشد.علت دیگر بوی چرخ‌ها ممکن است از سوختگی گریس یا خرابی کاسه نمد باشد. بوی روغن‌سوزی هم که یکی از علت‌هایش، شکستگی رینگ موتور است. بوی بنزین سوخته هم یعنی اینکه ژیگلورها خراب شده یا سوزن آنها گشاد شده است. بعضی‌ از بوها از نوع خیلی خطرناکه که از سوختگی سیم‌های برق ماشین به مشام می‌رسد. 3- وقتی علائم غیر عادی می بینید وقتی استارت ماشینتان عمل نکرد، معنی‌اش این است که باتری‌اش یا خراب شده یا ضعیف. البته دلیل دیگری هم دارد که آن زنگ زدن کابل‌های باتری یا خرابی سیستم جرقه است. یکی از دلایلی که باعث شده شتاب ماشینتان کم باشد، نشتی در لوله‌ مکش یا تنظیم نبودن دلکو است. گاهی وقت‌ها می‌بینید به غیر از دود، آب هم از اگزوز خارج می‌شود که این یعنی واشر سرسیلندرها یا سوخته یا ترک برداشته است. وقتی رادیاتور ماشینتان مرتبا آب کم می‌کند یعنی نشتی دارد که معمولا محل نشت، گچ و شوره می‌زند. با دیدن یک رگه دود آبی از اگزوز دلیلش خوردگی سیلندر، پیستون و رینگ‌ها یا خرابی کاسه نمد معروف است و اینکه ماشینتان روغن‌سوزی دارد. اگر هم اگزوز دود سیاه می‌داد بیرون، کاربراتور تنظیم نیست. ماشینتان روشن شده ولی دوباره خاموش می‌شود که علتش درست کار نکردن ساسات یا خرابی در سیستم بنزین است. ماشین افتاده به ریپ زدن ، در این صورت احتمال خرابی شمع‌ها، خفه‌کردن کاربراتور و قاتی شدن بنزین با آب هست. علت کم بودن قدرت موتور هم تنظیم نبودن دلکو است. 4- موتور داغ کرده است تابستان، فصل روزهای ناخوش موتورهایی است که مدام داغ می‌کنند اگر آب دم دست ندارید، بلافاصله کاپوت را بالا بزنید و هر 30 ثانیه موتور را روشن و خاموش کنید. اگر آب دارید، باید ماشین را روشن بگذارید تا عمل پمپاژ انجام شود. هنگام بازکردن در رادیاتور خیلی مواظب باشید؛ این کاری است که باید حداقل از فاصله یک متری انجام بدهید چون ممکن است آب جوش توی سروصورت‌تان بپاشد. بعد از ریختن آب، دور موتور را زیاد کنید تا آب سریع‌تر اطراف موتور بچرخد. بعد از خنک‌شدن، موتور را خاموش کنید و بروید سراغ اولین تعمیرگاه. 5 - استارت دینام، انرژی الکتریکی دستگاه‌های مصرفی خودرو و شارژ باتری را تأمین می‌کند. استارت را هم برای راه‌اندازی موتور گذاشته‌اند. اگر به‌شان نرسید، هر روز باید ماشین را هل بدهید که روشن شود. بست‌ها، کابل‌ها و اتصالات استارت باید کاملا محکم باشند. موقع استارت‌زدن نباید بیشتر از 15ثانیه از آنها استفاده کنید. اگر موتور با استارت 15ثانیه‌ای روشن نشد، باید اول برق، بنزین، چکش برق و دلکو را کنترل کرد و بعد دوباره استارت زد. روی استارت و دینام آب نباید ریخته شود و اگر خیس شوند، باید موتور را خاموش کرده و صبر کنید تا خشک شوند. سیم‌ها توی استارت و دینام نقش مهمی دارند. دو سر آنها را چک کنید و جلوی شکستگی، قطعی، شل شدن اتصالات و ترک خوردن عایق‌ها را بگیرید. سیمی که قسمتی از آن قطع شده را باید عوض کنید. وجود هر اشکالی در قسمت عایق‌بندی ولتاژ زیاد مدار جرقه، باعث می‌شود ولتاژ بالا به راحتی با نزدیک‌ترین بدنه فلزی خودرو اتصال پدید آورد و در جرقه‌ای که باید به سر شمع‌ها برسد، اختلال ایجاد شود. اهل فن به این اتفاق برق‌دزدی می‌گویند. 6 - رنگ بدنه ماشین خیال نکنید شست‌وشوی ماهانه داخل و بیرون ماشین با آب ولرم و شامپوهای مخصوص، برای نگهداری از ظاهر ماشینتان کفایت می‌کند. شاید قبلا به همه نکته‌های زیر فکر نکرده باشید: حتی اگر همین یک ساعت پیش ماشینتان را از کارواش تحویل گرفته اید، وجود لکه‌‌های جدیدی مثل فضولات پرندگان،شیره درختان، لکه‌های قیر یا بقایای موادی که به رنگ ماشین آسیب می‌زنند را جدی بگیرید. با اینکه پیدا کردن یک جای پارک توی چله تابستان غنیمتی است ولی سعی کنید ماشینتان را کمتر در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید. این‌جور وقت‌ها که ماشین داغ است،‌آن را نباید بشویید. بعد از رانندگی در بارش مفصل زمستان، ماشین را نباید در محیط‌های بسته و بدون جریان هوا و با دمایی بالاتر از 20 درجه سانتی‌گراد پارک کرد. این کار مساوی است با پوسیده شدن تدریجی رنگ ماشینتان. بهتر است در پایان یک فصل پرباران یا بعد از رانندگی در برف و گل و لای، اتومبیلتان را زیرشویی کنید. برای پاک‌کردن لکه‌های قیر، رنگ،‌یا موادی مثل اینها، نباید از بنزین، تینر یا روغن ماشین استفاده کرد. این‌جور وقت‌ها، قبل از شست‌وشو با آب و مواد شوینده، ‌نفت حلال خوبی است. برای پولیش کردن بدنه، اول باید ماشین را خوب بشویید. بعد از خشک کردن کامل آن، می‌توانید با واکس‌های استاندارد، ماشین را خوب برق بیندازید. کمربند ایمنی و باقی تجهیزات داخل خودرو را با آب صابون نیمه گرم تمیز کرده و هیچ‌وقت از مواد سفیدکننده‌ای مثل وایتکس استفاده نکنید. بعد از یک شست‌وشوی درست و حسابی اتومبیل، بهتر است لولای در موتور، قفل در موتور، قفل در صندوق عقب، قفل درها، لولای درها و تسمه‌های نگهدارنده را روغن‌کاری کنید. با یک ماشین تازه از کارواش درآمده، چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا خیالتان راحت شود که آب روی لنت ترمزها کاملا خشک شده. مواظب چاله‌ها و دست‌اندازهای پرآب هم باشید. 7- باتری روشن نشدن ماشین‌هایی که کارشان گیر باتری بدون شارژ است را دیده‌اید. دلیل چنین حال و روزی، رعایت نکردن یکی از این نکته‌هاست: یکی از شایع‌ترین عواملی که عمر باتری را کم می‌کنند،‌خوردگی قطب‌های باتری (محل‌های اتصال بست‌هایی که به موتور و بقیه اجزا می‌روند) است. اگر هر 2 ماه یک بار، ‌این‌جور سوراخ سمبه‌های باتری و موتور را تمیزکاری کنید،‌عمر باتری ماشینتان را بالا می‌برید. برای سرویس کامل باتری، از آب جوش استفاده کنید؛ و بعد از آن شروع کنید به گریس‌کاری. زندگی باتری بسته به میزان آب اسید توی خانه‌های باتری است. برای همین است که باید هر 5000کیلومتر به آب باتری سرکشی و کمبود آن را با آب مقطر جبران کنید. وقتی دارید خانه‌های باتری را از آب اسید پر می‌کنید، ‌مراقب باشید آب اسید روی بدنه و ماشین و لباستان نریزد. چنین اتفاقی مساوی است با پوسیدگی بدنه ماشین . شارژ اضافی باتری، طول عمرش را زیاد نمی‌کند! عمر باتری حتی با رعایت همه موارد از 5-4 سال فراتر نمی‌رود.دست آخر حواستان باشد ماشین را در مکان‌های گرم پارک کنید. سرمای زیاد می‌تواند عمر باتری را کم کند. ولی اگر می‌خواهید مدت زیادی از ماشینتان استفاده نکنید،‌باتری را از بدنه آن باز کنید. معمولا محل بست سیم‌های برق به باتری شوره می‌زند و اتصال قطع می‌شود. برای پیشگیری از این حالت، روی آنها یک حبه قند بگذارید و آب بریزید. 8- موتور طول عمر موتور به روغن کافی با چسبندگی مناسب بستگی دارد. به این دلیل از بازرسی روغن در فواصل 800 تا 1000 کیلومتر غافل نشوید. اگرچه درحال‌حاضر روغن‌هایی با کارکرد 40 هزار کیلومتر هم در بازار یافت می‌شود اما هر خودرویی قابلیت استفاده از این روان‌سازها را ندارد. اگر هربار که روغن ماشین را عوض می‌کنید، فیلتر هوا را هم عوض کنید، به کاهش مصرف سوخت کمک کرده‌اید. داغ‌شدن بیش از حد موتور را نباید دست‌کم بگیرید، حواستان باشد از وجود آب کافی در سیستم خنک‌کننده مطمئن شوید. ضدیخ فقط برای فصل زمستان نیست. ضدیخ همان‌طور که در زمستان از انجماد مایع درون رادیاتور جلوگیری می‌کند، در فصل گرما هم می‌تواند دمای جوش آن را بالا ببرد. موقع رانندگی با ماشین صفر کیلومتر مواظب باشید به موتور فشار نیاورید. دور موتور 3 هزار دور بر دقیقه برای روزهای اول کافی است. برای مدت زیاد، روی یک سرعت نمانید؛ نه سرعت کم و نه سرعت زیاد. به خاطر ترمزها هم که شده، نباید توقف‌های شدید و ناگهانی داشته باشید. وقتی می‌خواهید ماشین را روشن کنید، بیش از اندازه گاز ندهید. همان اول کار حواستان باشد که ترموستات روی ماشین نصب شده باشد. 9- دنده ماشین در استفاده از جعبه دنده نکات ظریفی را باید رعایت کرد. درست به همین خاطر است که آن را از 2 قسمت دیگر سیستم انتقال نیرو،‌یعنی دیفرانسیل و میل‌گاردان که فقط نیاز به بازدید دوره‌ای دارند، ‌جدا کردیم. قبل از هر چیز باید موقع رانندگی حواستان باشد دنده را درست جا بیندازید؛ حداکثر سرعت مجاز برای هر دنده را رعایت کنید و زیادتر از ظرفیت خودرو بارگیری نکنید. هر کدام این حالت‌ها به تنهایی می‌‌توانند خیلی زود جعبه دنده را درب و داغان کنند. به جز اینها، ‌سطح و نوع واسکازین را که روانساز جعبه دنده و دیفرانسیل است برای نگهداری از جعبه دنده باید کنترل کرد. قانونش بازدید در هر 40000 تا 45000 کیلومتر و تعویض در هر 80000 تا 90000 کیلومتر است. برای خودروهای نو، روغن جعبه دنده را هر 800 کیلومتر باید بازدید کرد و هر 50000 کیلومتر تعویض. اگر ماشینتان را پیش تعمیرکار نبردید و قرار شد خودتان روغن جعبه دنده را عوض کنید،‌از یک طرف دقت کنید ماشین روی سطح افقی باشد. از طرف دیگر، گرمی و سردی هوا را که در حجم روغن تاثیر دارد، در نظر بگیرید. 10- لنت ها لنت‌های ترمز را هر 8000 تا 10000 کیلومتر بازدید کنید. لنت‌ها بسته به نوع رانندگی، حمل بار و حرکت در سرازیری خورده می‌شوند؛ قبل از اینکه چیزی به نام لنت توی ماشینتان باقی نماند آنها را عوض کنید. بعد از هر 12000 کیلومتر رانندگی، میزان لقی اهرم ترمز دستی را چک کنید. یک قانون دیگر هم هست که می‌گوید: روغن ترمز را باید هر 8000 تا 10000 کیلومتر بازبینی کرد؛ زمان تعویض آن هم هر 2 سال یک بار یا بعد از هر 40000کیلومتر رانندگی است. با وجود همه این نگهداری‌ها، هیچ‌وقت به هوای ترمز ماشین، تخت‌گاز نروید. 11- باد کردن لاستیک ها هر تایری با فشار باد مخصوص به خودش کار می‌کند که معمولا اندازه آن را روی بدنه ماشین می‌نویسند. در شروع حرکت که لاستیک‌ها سرد هستند، بهترین زمان برای تنظیم باد است. بهتر است بدانید باد کم، لاستیک‌ها را ساییده می‌کند،‌مصرف بنزین را بالا می‌برد و باعث کج شدن رینگ یا جدا شدن آنها از لاستیک می‌شود. باد زیاد هم به غیر از ضرر ساییدگی لاستیک، رانندگی را سخت می‌کند و احتمال انحراف فرمان را بالا می‌برد. لاستیک‌های ماشین، به‌خصوص لاستیک‌های زوج باید از نظر نوع و آج با هم یکی باشند. لاستیک‌های نامتناسب، هم ساییدگی هم باد لاستیک‌ها تنظیم بوده و هم نوع لاستیک‌ها یکی بوده، ولی باز هم آثار ساییدگی نامنظم روی آنها دیده می‌شود؛ این، یعنی باید ماشینتان را ببرید تعمیرگاه و چرخ‌هایش را تنظیم (بالانس) کنند. 12- برای کاهش مصرف سوخت تنظیم باد و لاستیک‌هاست. اضافه کردن افزودنی‌های مجاز (مکمل سوخت) هم مصرف سوخت را پایین می‌آورد و هم سیستم سوخت‌رسانی را تمیز می‌کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، تنظیم بموقع موتور است. تعویض بموقع فیلتر هوا و استفاده از فیلتر هوای استاندارد در کاهش مصرف سوخت خیلی مؤثر است. فیلتر هوای استاندارد تا 10 درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کند. تخت گاز رفتن ممکن است شما را به موقع سر قرارتان برساند ولی مصرف سوخت را چند برابر می‌کند. انتخاب دنده مناسب موقع رانندگی، باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. در توقف‌های طولانی ماشینتان را خاموش کنید. 13-روغن موتور وظیفه اصلی روغن موتور به حداقل رساندن اصطکاک بین قطعات متحرک موتور است. روغن موتور باعث شست‌وشوی رسوبات و تخلیه آنها از بین قطعات می‌شود. روغن موتورها در هوای سرد سخت‌تر می‌شوند؛ پس روغن زمستانی باید آن‌قدر رقیق باشد که ماشین در فصل زمستان به آسانی روشن شود. حرف Wای که قبل از اعداد روی بطری روغن موتور نوشته می‌شود، نشان‌دهنده زمستانی بودن آن است. فیلتر روغن فقط تا مدت معینی (تقریبا 6 ماه) خوب کار می‌کند و بعد از آن باید عوض شود. ماشین‌های سواری بیشتر از 3 لیتر روغن نمی‌خورند ولی گالن‌های روغن موتور معمولا 4لیتر به بالاست. پس یک شیشه نوشابه خانواده خالی به درد همین جاها می‌خورد. اضافه روغن موتور را می‌توانید برای روز مبادا نگه دارید. حواس‌تان به میزان روغن باشد. هر چند وقت یک بار گیج (همان میله‌ای که کنار محفظه روغن موتور است) را چک کنید. روی گیج Max و Min نشان داده شده که میزان روغن از Max و Min به ترتیب نباید بیشتر و کمتر باشد. معمولا داخل کاپوت هم برچسب درجه مناسب روغن موتور نصب شده است. برای ماشین‌های پرشیا، زانتیا و پژو باید از درجه SL یا SG ،برای پیکان از SE یا SF و برای پراید از SF یا SG استفاده کنید. تهیه کننده : امیر حسین صفری

تاريخ : 1388/10/08

منبع: safarcard.ir